Autor: Vy Nguyen

Una botella ya no se elige únicamente por el consejo de un comerciante especializado o de una guía. Hoy en día, las redes sociales, los creadores de contenido y la inteligencia artificial están redefiniendo el proceso de compra, al ritmo de las pantallas.

Índice:
• La consagración del 2.0
• La ilusión de lo totalmente virtual
• ¿Vender o generar confianza?
• El poder de lo natural
• Lo digital como herramienta

Le sacre du 2.0

La consagración del 2.0

El caso dio mucho que hablar. A finales de 2025, un Sancerre que apareció en un documental sobre Taylor Swift despertó un gran entusiasmo en las redes sociales estadounidenses después de que unos fans lo identificaran. Más que una simple anécdota, este episodio simboliza un cambio de era: la recomendación de un vino puede surgir ahora de una publicación impulsada por las plataformas digitales. El barómetro Sowine/Dynata 2026 confirma esta aceleración. Este año, el 39 % de los franceses declaró haber comprado vino por internet, con un importe medio por compra en aumento (51-70 €), lo que refleja una mayor confianza en el comercio electrónico. Aún más revelador: el 47 % de los seguidores de creadores de contenido concede importancia a sus recomendaciones y uno de cada cinco franceses afirma haber comprado ya un vino recomendado en las redes sociales. La inteligencia artificial también se está imponiendo: el 30 % de los consumidores (y el 58 % de los jóvenes de entre 18 y 25 años) ya la ha utilizado para informarse sobre el vino. Lo digital ya no es solo un canal de compra: está redefiniendo las reglas de la recomendación. Después del posicionamiento en Google, llega el momento de optimizar para los motores de IA. Ya no basta con aparecer en los primeros resultados de una búsqueda. La riqueza y la precisión de la información de un sitio web se vuelven esenciales para ser citado por asistentes como ChatGPT o Gemini.

La ilusión de lo totalmente virtual

«Hace apenas ocho años, la mayoría de las solicitudes se centraban en la creación de páginas web, concebidas a menudo como simples escaparates», recuerda Bastien Delteil, director general y responsable del área de marca de Beewine, agencia de marketing y comunicación. Desde entonces, esas páginas se han convertido en tiendas en línea y las redes sociales se han vuelto imprescindibles. «Muchos viticultores abordaban lo digital con reticencias. Hoy asistimos a una auténtica toma de conciencia», subraya Alexandre Sauzeau, presidente y responsable del área digital. «También están volviendo a una cierta internalización, aunque siguen buscando un acompañamiento estratégico.» Pero las expectativas han cambiado. «Los contenidos muy cuidados, institucionales y centrados en la marca son el mínimo exigido. Lo que realmente genera interacción son los contenidos humanos», añade Bastien Delteil. El vídeo se ha consolidado como el formato rey y mostrar el día a día de la bodega genera más interacción que unas imágenes impecables. «La oferta es abundante; el reto consiste, por tanto, en diferenciarse. Destacar la historia, la personalidad del viticultor y su forma de trabajar constituye un factor clave.»

¿Vender o generar confianza?

Sin embargo, las redes sociales no llenan automáticamente las carteras de pedidos. «En comparación con la publicidad en línea, el retorno de la inversión suele ser menos favorable. Su papel principal es dar notoriedad y generar confianza», matiza Alexandre Sauzeau. A menudo, el consumidor descubre un vino por otra vía antes de comprobar su presencia en internet, donde una página activa, coherente y auténtica refuerza su credibilidad. ¿El error más frecuente? La ausencia de una estrategia. «Muchos publican porque creen que hay que estar en las redes, sin preguntarse qué mensaje quieren transmitir», lamenta Bastien Delteil. En cuanto a la IA, ambos expertos defienden un uso razonado para definir una estrategia o elaborar un calendario editorial. «El vino es un producto de terroir fruto del trabajo de un artesano; resulta difícil defender una imagen arraigada en la tierra comunicando con imágenes virtuales.» Ahí reside la paradoja: cuanto más sofisticadas son las herramientas digitales, más valor adquiere la autenticidad humana.

El poder de lo natural

Émile Coddens, de 29 años, experimentó con estos códigos durante la crisis sanitaria para llegar a quienes ya no podían visitar las bodegas. «Cogí mi teléfono para hablar de mi profesión. Y funcionó», cuenta el viticultor, que hoy reúne a 515.000 seguidores en TikTok. En aquel momento, la plataforma apenas comenzaba y nadie hablaba de vino en ella. «Todos los medios son buenos para comunicarse con los jóvenes, y el vídeo forma evidentemente parte de ellos. Durante mucho tiempo, el mundo del vino se dirigió únicamente a los entendidos. Frente a los cientos de referencias en los estantes, un vídeo con una persona que explica de forma sencilla su trabajo rompe esa barrera.» Su éxito se basa en una imagen muy reconocible, convertida en su sello personal: gorra al revés y chaleco acolchado sin mangas. «En unas redes donde los contenidos se suceden sin parar, ver regularmente la misma cara crea un punto de referencia.» Su método apuesta por la naturalidad: «Grabo con el móvil, sin material profesional. Un vídeo demasiado elaborado vuelve a crear la distancia de la televisión, mientras que una secuencia grabada de forma espontánea, aunque esté algo desenfocada, puede hacerse viral; hay que publicar con sinceridad, sin intentar entender el algoritmo.»

Lo digital como herramienta

Divulgar en 30 segundos cómo se poda la vid o cuál es la función del corcho sigue siendo un ejercicio de equilibrio. «Se trata de hablar a todo el mundo sin infantilizar a nadie, sin tratar a la gente como si fuera tonta ni dar por hecho que es experta.» Su consejo para los viticultores que aún dudan: «Anímense. Elijan a una persona que represente a la bodega y no intenten construir una dirección artística forzada: no copien a los demás, hagan lo que realmente los representa.» Instalado recientemente en una explotación de 3 hectáreas en el Layon, ha reducido el ritmo de sus publicaciones para dedicarse a sus viñedos. En solo dos años, la consecuencia ha sido clara: cerca de 100.000 seguidores menos. «Todo va extremadamente rápido», constata, sin arrepentimiento. «Podría haberme convertido en influencer a tiempo completo y ganar mucho dinero, pero elegí dedicarme al oficio con el que siempre había soñado. Las redes sociales siguen siendo una herramienta; no son mi vida.»

Florence Jaroniak.

©canva.

Más información:

https://www.sowine.com/talks/122

Esculturas que emergen entre las cepas, escritores que prestan su pluma a una añada, obras de arte en el corazón de las bodegas… En los cuatro rincones del viñedo, el arte se instala en las fincas vitivinícolas. Mucho más que un atractivo, se ha convertido en otra forma de contar la historia del vino y de quienes le dan vida, uniendo la belleza y el placer.

Índice :

• Botas de gran tamaño
• Una historia tan antigua como el vino
• Mirar antes de degustar
• La misma paciencia, la misma búsqueda

Botas de gran tamaño

Tres metros de altura. Verdes. De goma. En pleno parque del Château Chasse-Spleen, en Moulis-en-Médoc, este descomunal par de botas, obra de Lilian Bourgeat, marca el tono desde el primer vistazo. Fue la primera pieza adquirida por Céline Villars-Foubet y su marido en 2009, e invita de inmediato al visitante a seguir los pasos de unos apasionados del arte.

«Son exactamente las mismas que llevan los trabajadores en nuestros viñedos y en la bodega. Cuando las descubrimos, supimos enseguida que tenían que ser nuestras», cuenta esta arquitecta de formación, que creció a pocos pasos de un museo de arte contemporáneo.

Desde entonces, la aventura artística no ha dejado de crecer. Una anamorfosis de Felice Varini da vida a la bodega, y en 2017 abrió sus puertas un centro de arte contemporáneo. Las botas, por su parte, se han convertido en el emblema de Chasse-Spleen.

«Todo el mundo se fotografía delante de ellas. Se han vuelto tan icónicas que las hemos incorporado a nuestra etiqueta. Es una obra que se entiende de inmediato, despierta la curiosidad y contribuye a la identidad estética de la finca.»

Desde hace casi veinte años, cada añada va acompañada también de una frase inédita escrita por un autor contemporáneo.

«Nuestra propiedad lleva uno de los nombres de château más literarios que existen. Quisimos hacer con la literatura lo mismo que Mouton Rothschild hizo con los artistas en sus etiquetas.»

Para Céline Villars-Foubet, no se trata ni de una estrategia de marketing ni de un argumento de enoturismo.

«Amamos profundamente el arte y creemos que es importante ofrecerlo también en el medio rural. No pretende democratizar el vino ni hacerlo más elitista. Es, sencillamente, un alma añadida.»

Una historia tan antigua como el vino

Si se observa con atención, este diálogo entre el vino y las artes no es algo nuevo.

«Dioniso, dios del vino, es también el dios del teatro y el protector de las artes. En otras palabras, en las mitologías grecolatinas este vínculo ya estaba establecido», recuerda Florence Monferran, historiadora, escritora y viticultora de Clos de Miège, en Languedoc.

A lo largo de los siglos, el vino ha inspirado a pintores, escritores y poetas. En la década de 1920, Philippe de Rothschild dio un nuevo impulso a esta relación al confiar las etiquetas de sus grandes añadas a artistas como Picasso, Dalí o Warhol.

«Materializó de forma muy concreta el vínculo entre el vino y la creación artística. En cierto modo, afirmó que el vino también es un arte.»

Más adelante, este acercamiento se intensificó con la llegada al mundo del vino de grandes financieros y capitanes de industria.

«Con frecuencia eran mecenas y grandes aficionados al arte, por lo que acercaron de forma natural ambos universos», observa Florence Monferran.

Pero la cultura no se detiene en las puertas de los prestigiosos centros de arte de Smith Haut Lafitte, Château La Coste o Peyrassol. Exposiciones, conciertos, lecturas o festivales de land art: las experiencias se multiplican y se democratizan.

«Muy en boga en la actualidad, estas propuestas llegan a un público más amplio y pueden facilitar el encuentro con el vino, especialmente entre quienes no están familiarizados con él», subraya la viticultora e historiadora.

Mirar antes de degustar

Es precisamente esta efervescencia la que se apodera de la Champaña durante Vign’Art.

Orientado hacia las laderas de Cuchery, un joven contempla el paisaje. Titulada En face, esta obra de Antonin Martineau, escultor en madera y Mejor Obrero de Francia, fue instalada con motivo de la edición 2026 del festival.

Monumental, «puede leerse en tres niveles: el cara a cara entre el espectador y la escultura; entre la escultura y el paisaje; y, por último, un encuentro con uno mismo», resume el artista.

Una invitación a bajar el ritmo en un lugar que descubrió rebosante de vida.

«Me impresionó la cantidad de personas que trabajan en los viñedos; es un auténtico hormiguero. Los momentos de contemplación que propone mi obra permiten precisamente tomar conciencia de que el vino no es simplemente una botella. Es también todo el trabajo que hay detrás.»

Para él, el arte en un viñedo actúa como un revelador, creando un vínculo inmediato con el productor y su terruño.

La misma paciencia, la misma búsqueda

El artista moldea la materia. El viticultor trabaja con un ser vivo. Aunque sus gestos sean diferentes, Antonin Martineau establece un paralelismo evidente:

«La escultura es un trabajo de largo recorrido, un proceso de creación que también encontramos en el oficio del viticultor. En ambos casos, el resultado es fruto de una herencia y de un saber hacer.»

Florence Monferran ve en ello la misma búsqueda de la excelencia.

«Volvería a aquella frase de Philippe de Rothschild: “Un gran vino es un arte”. Muchos viticultores persiguen ese ideal, como Laurent Vaillé, creador de La Grange des Pères, a quien apodaban el “Mozart del vino”.»

Por su parte, Céline Villars-Foubet cita al gran enólogo Denis Dubourdieu: «El vino es un proyecto estético y gastronómico.»

Sin llegar a considerar al viticultor un artista, reconoce las similitudes entre ambos procesos creativos:

«La misma búsqueda del equilibrio, de la sensibilidad y de la exigencia. El vino, producto de una enorme sutileza, forma parte de una historia muy larga, transmite una cultura y responde también a una búsqueda estética.»

En el fondo, quizá el vino y el arte persiguen una misma ambición: conmover nuestra sensibilidad.

«El arte me hace feliz y creo que la belleza es absolutamente indispensable porque nos ayuda a atravesar las dificultades de la vida», concluye Céline Villars-Foubet. «Espero que los visitantes sientan un poco de eso, que este encuentro con el arte les aporte una dosis extra de curiosidad, de placer y de emoción al descubrir la finca.»

Florence Jaroniak. © Château Chasse-Spleen.

Nunca los concursos de vinos han sido tan numerosos. En un mercado abundante, el preciado galardón sigue teniendo peso en el acto de compra, siempre que garantice el rigor de la selección. Una inmersión entre bastidores de un ecosistema que se reinventa.

Índice:

• Una oferta abundante, un marco estricto
• Demostrar la seriedad de las medallas
• Una experiencia de retorno
• Un trampolín para darse a conocer
• Una medalla que sigue pesando

Una oferta abundante, un marco estricto

Desde el Concurso General Agrícola, creado en 1870, hasta el European Red & Rosé Wine Contest lanzado este año, el panorama de las competiciones vitivinícolas no ha dejado de ampliarse. Francia cuenta hoy con 131 concursos oficialmente homologados. Aunque comparten la misma vocación —distinguir los vinos en una oferta cada vez más extensa—, su multiplicación se explica por una creciente especialización en torno a una uva, un color o un territorio. Para Victor-Pierre Gomez, director de Armonia, organizador de concursos en Europa, los objetivos varían de la escala local a la escena internacional. «No todos se dirigen a los mismos jurados ni a los mismos mercados. La singularidad francesa reside, sin embargo, en un marco reglamentario estricto.» Desde 2013, los concursos homologados deben respetar el anonimato de las catas, la trazabilidad de las muestras y la imparcialidad de los jurados. El cupo de medallas está además limitado a un tercio de los vinos presentados. Algunos concursos se apoyan en jurados 100 % profesionales, como en Mâcon, o compuestos exclusivamente por consumidores formados, como el Concurso de los Viticultores Independientes. Otros apuestan por la complementariedad. «Una medalla debe recompensar un vino que genera consenso», resume Victor-Pierre Gomez. «Los profesionales aportan una garantía de conformidad respecto a las características esperadas de una uva o una denominación; los aficionados encarnan más bien la mirada del consumidor», continúa el organizador, a menudo sorprendido por el nivel de algunos apasionados.

Demostrar la seriedad de las medallas

Para los organizadores, el reto ya no consiste solo en otorgar una distinción, sino en garantizar su credibilidad. «Los consumidores no siempre saben qué hay detrás de los galardones», constata Victor-Pierre Gomez. De ahí un trabajo pedagógico creciente, acompañado de una selección rigurosa de los jurados. En el Concurso Internacional de Lyon, por ejemplo, cerca de 3 000 candidaturas son examinadas para constituir un jurado de un millar de catadores. Los profesionales son seleccionados por expediente, los consumidores aficionados tras una entrevista telefónica de evaluación, completada a menudo por formaciones específicas en puntuación. «Hay que poder demostrar que los vinos han sido catados por jurados competentes y según una metodología rigurosa», subraya el director de Armonia.

Una experiencia de retorno

La época en que el participante recibía un simple veredicto también parece haber quedado atrás. Algunos organizadores apuestan ahora por la transparencia y el acompañamiento. «Entregamos a cada viticultor un informe de cata detallado. Eso le permite situarse respecto a los demás vinos presentados y comprender mejor su resultado», explica Victor-Pierre Gomez. Una forma también de desactivar las decepciones inherentes al ejercicio. «Un vino puede obtener una excelente puntuación sin conseguir medalla cuando el nivel general de las muestras es muy alto», recuerda. Para Laura Balsan, viticultora en el Mas Origine de Montpeyroux, estos retornos ofrecen una perspectiva útil sin cuestionar la identidad de la bodega. «Es interesante saber lo que los jurados piensan de nuestros vinos. Pero es igualmente importante mantenerse fiel a las propias convicciones.»

Un trampolín para darse a conocer

Creado en 2022, el Mas Origine participó desde sus inicios en el concurso de vinos del valle del Hérault. Una apuesta acertada: cuatro cuvées distinguidas en tres ediciones. «Como partíamos de cero y no teníamos ninguna red comercial, eso nos dio un foco de atención», testimonia Laura Balsan, subrayando la importancia del ecosistema en torno al concurso. «Los vinos premiados se proponen en particular en la oficina de turismo y se destacan en acciones de promoción locales. Eso influye en los particulares y en los visitantes que vienen en verano a descubrir las bodegas.» La participación del Mas Origine responde a otro objetivo: «contribuir al reconocimiento de las denominaciones Terrasses du Larzac, Montpeyroux y Languedoc. Es un movimiento colectivo en el que participa la mayoría de los viticultores locales.»

Distinciones a elegir con discernimiento

Entre los gastos de inscripción, el envío de las muestras y la compra de los galardones, participar en un concurso tiene un coste que obliga a los productores a arbitrar sus elecciones. «Nos tomamos el tiempo de identificar los concursos y las puntuaciones más adecuados para desarrollar nuestra red comercial. En Estados Unidos y Canadá en particular, ciertas distinciones pueden ser esperadas», confia la viticultora. Si los aficionados más ilustrados se desmarcan voluntariamente de las medallas para privilegiar el consejo de un sumiller, el consumidor medio en la gran distribución ve en ellas un referente: «su recorrido de compra suele ser rápido y muy subjetivo. Elige la denominación, mira la etiqueta, luego el precio. Y, cuando duda entre dos botellas, la medalla puede marcar la diferencia», observa Victor-Pierre Gomez.

Una medalla que sigue pesando

Las cifras confirman esta influencia. Según un estudio Viavoice realizado en 2022, el 59 % de los compradores declaran prestar atención a la presencia de una medalla al elegir una botella. Para el 85 % de los franceses, es una garantía de calidad, tranquiliza al 76 % de los compradores y puede desencadenar la compra en el 70 % de los casos. Cerca de seis de cada diez personas consideran incluso aceptable pagar más por un vino premiado. Las Vinalies, organizadas por la Asociación de Enólogos de Francia, apuntan además a un incremento medio de las ventas del 33 % para sus laureados en 2024 y 2025. Según Laura Balsan, la medalla se inscribe no obstante en un conjunto. «Los consumidores son ante todo sensibles a nuestra historia. Luego, a nuestros compromisos medioambientales en ecológico y a la noción de DOP. Todo ello forma un conjunto coherente.» La medalla ya no es por tanto la única brújula, pero sigue siendo una señal de confianza y una herramienta de visibilidad.

Florence Jaroniak.

Para más información :

https://www.concourslyon.com/

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/boccrf/2025/BOCCRF-n11-12112025.pdf

https://trophee-beaujolais.com/fr/concours/vinalies-france

https://www.vignerons-independants.com/les-vins-medailles

Ni tinto ni blanco, el «blouge» se abre paso en las bodegas. Detrás de este término híbrido se esconde una técnica de cofermentación recuperada y reinterpretada, que responde tanto a los desafíos climáticos como a una nueva demanda de vinos más ligeros.

Sumario:

• El resurgir de una práctica milenaria
• Cofermentación: alquimia en depósito
• Una respuesta al cambio climático
• El reto de la maduración
• El terreno de juego de los Vins de France
• Un nuevo lenguaje de cata
• Una curiosidad gastronómica

 

El resurgir de una práctica milenaria

El nombre suena decididamente moderno, pero la técnica es ancestral. Al fermentar uvas blancas y tintas en el mismo depósito, el “blouge” recupera una práctica anterior al desarrollo de la ampelografía, cuando los viticultores cultivaban parcelas con variedades mezcladas, los llamados field blends, y vinificaban conjuntamente toda la cosecha.

Durante mucho tiempo, este método se empleó para suavizar ciertos vinos en regiones como Rioja o Toscana. Sin embargo, desapareció casi por completo de los viñedos europeos, con algunas excepciones notables como Côte-Rôtie. En esta denominación del norte del valle del Ródano, la Syrah puede seguir cofermentándose con una pequeña proporción de Viognier, práctica histórica recogida en la normativa de la DOC desde 1940 y limitada hoy al 20 % del ensamblaje.

Cofermentación: alquimia en depósito

Aunque el término “blouge” no es oficial ni está regulado, engloba diversas técnicas de vinificación, siendo la cofermentación de uvas blancas y tintas la más habitual. Si bien no es una práctica nueva, su regreso responde ahora a una voluntad clara de crear estilos de vino diferenciados.

A diferencia de los ensamblajes realizados tras la vinificación, la cofermentación permite la interacción desde el inicio de pieles, azúcares, ácidos y levaduras. Son vinos con perfiles únicos, difíciles de reproducir por otros métodos. La incorporación de variedades blancas puede intensificar los aromas florales y de fruta fresca, afinar los taninos y contribuir a estabilizar el color.

Una respuesta al cambio climático

Para muchos viticultores, el “blouge” constituye también una respuesta pragmática al cambio climático. Es el caso de Alexia Piaï, enóloga del Château Guilhem (Aude), que desde la añada 2024 produce un vino a partir de Merlot y Sauvignon Blanc.

«A menudo se menciona el uso de variedades blancas en vinos tintos para compensar la falta de acidez. En nuestro caso, esa no era la motivación principal. Nuestro objetivo era reducir el grado alcohólico», explica la productora. «En el Languedoc, algunos tintos alcanzan fácilmente los 14 % vol. Al incorporar una variedad blanca, logramos vinos de 11,5 % vol., lo que supone una ventaja evidente».

El reto de la maduración

En copa, el vino presenta un color carmín ligero, aromas de cereza y frambuesa, y un final fresco. Sin embargo, alcanzar ese equilibrio exige una gestión precisa de la vendimia.

«Hay que encontrar el compromiso adecuado entre dos variedades que no maduran al mismo ritmo», señala la enóloga. «La Sauvignon debe alcanzar suficiente madurez sin perder acidez, mientras que la Merlot no puede vendimiarse demasiado verde».

Superado este desafío, la vinificación sigue un protocolo bastante clásico: «una ligera maceración en prensa, un prensado rápido para obtener el color deseado y una fermentación similar a la de un vino blanco».

El terreno de juego de los “Vins de France”

Por su carácter innovador, el “blouge” se inscribe a menudo en la categoría Vin de France. En el salón Wine Paris 2026, Valérie Pajotin, directora de Anivin**, destacó el crecimiento de esta categoría, que ofrece a los productores «un espacio libre de restricciones normativas, donde experimentar estilos antes imposibles».

Desde Château Guilhem comparten esta visión: «Este marco nos permite elaborar vinos que no estarían autorizados en DOP o IGP sin desconcertar al consumidor, cada vez más enfocado en la experiencia de cata que en la etiqueta». El “blouge” empieza también a abrirse camino en los mercados de exportación, aunque los vinos de la denominación Malepère siguen siendo un referente importante de la bodega.

Un nuevo lenguaje de cata

En Burdeos, Marie Olivier, sumiller de la vinoteca restaurante Echo, observa de cerca esta categoría cambiante: «Un blouge puede ser muy interesante… o no. Pero algunos ofrecen perfiles realmente estimulantes».

Establece además un paralelismo con los vinos naranjas: «Como sucede con ellos, estos vinos híbridos juegan con el equilibrio entre la estructura del tinto y la frescura del blanco, abriendo nuevas posibilidades en los maridajes».

En carta, el término despierta curiosidad y suele requerir explicación. «Algunos clientes lo eligen deliberadamente, pero la mayoría se deja llevar por la curiosidad. El perfil de consumidor es muy diverso, desde grupos de amigas hasta parejas, pasando por personas de treinta y tantos años», observa.

Para Alexia Piaï, este componente de descubrimiento es clave: «Se trata de un estilo que atrae especialmente a consumidores poco habituados a los tintos y que permite acceder a nichos de mercado».

Una curiosidad gastronómica

Lejos de cualquier estandarización, el “blouge” sigue siendo un vino difícil de encasillar. «Que te guste uno no significa que te gusten todos. Un ensamblaje de Gamay y Chardonnay en Auvernia no tiene nada que ver con un Cabernet Sémillon bordelés», advierte Marie Olivier.

Muchos de estos vinos, a menudo dominados por variedades tintas, pueden recordar a rosados estructurados, incluso profundos, con gran versatilidad en la mesa. Pescados delicados o carnes blancas, como un vitello tonnato, constituyen maridajes especialmente acertados.

Lejos de ser una simple moda o una estrategia de marketing, el “blouge” refleja la capacidad del sector vitivinícola para reinventarse. A medio camino entre estructura y ligereza, dibuja el perfil de vinos de placer, inmediatos y accesibles. Una prueba más de que, en el vino como en la vida, los encuentros más inesperados suelen ser los más fructíferos.

Par Florence Jaroniak.

Foto: pxhere. © Nikola Spasenoski/AdobeStock

* El término “blouge” es un neologismo formado por la contracción de las palabras francesas blanc (blanco) y rouge (tinto), en clara alusión a la naturaleza intermedia de estos vinos.

** Interprofession des Vins de France.

Más información: https://www.cote-rotie.com

https://www.vindefrance.com/pro/reglementation/obligations

Desde los sarmientos al orujo de uva, los residuos de la viticultura y de la vinificación se transforman en energía, en cuero vegetal o en soluciones de protección natural. Esta dinámica de economía circular permite reducir la huella de carbono del sector al mismo tiempo que suministra materias primas vegetales a otros ámbitos industriales.

Sumario

• Un giro normativo
• En auxilio del suelo
• La alquimia de la madera y el biocontrol
• Del orujo al material de excepción
• La vid, en el centro del relato

Un giro normativo

Durante mucho tiempo, los residuos vitícolas (sarmientos, orujos, lías) fueron considerados difíciles de eliminar. Hoy, los coproductos vitivinícolas se han convertido en una biomasa estratégica cuya valorización se analiza ahora desde todos los ángulos: ambiental, agronómico y económico. Desde una circular de 2011 que regula la quema al aire libre de los residuos vegetales, los viticultores están incentivados a buscar alternativas sostenibles. El decreto de 2014 aceleró después el proceso al flexibilizar la obligación de entrega exclusiva de orujos y lías a las destilerías, abriendo el camino al compostaje, la metanización o el retorno al suelo.

Para explotar este potencial era imprescindible localizarlo. “Un proyecto nacional coordinado por el Instituto Francés de la Vid y el Vino permitió, desde 2016, cartografiar los recursos y las unidades de valorización de cuatro grandes cuencas vitícolas”, recuerda Émilie Adoir, responsable de evaluación ambiental en el IFV. El trabajo, iniciado en Burdeos-Aquitania, Borgoña–Beaujolais–Saboya–Jura, Charente-Cognac y Champaña, se amplió posteriormente al Suroeste, Languedoc-Rosellón y el Valle del Loira, y hoy en día abre nuevas perspectivas.

En auxilio del suelo

Una primera vía de valorización conduce directamente al núcleo de los suelos vitícolas. El IFV estudia los biocarbones – un carbón vegetal obtenido por pirólisis de orujos destilados, reconocidos por su capacidad para mejorar la retención de agua y la funcionalidad del suelo. Este enfoque será objeto de un programa experimental entre 2026 y 2029, financiado por el Plan Nacional contra el Decaimiento del Viñedo. “La lógica consiste en devolver a la tierra lo que nos proporciona, a partir de recursos locales y prácticamente gratuitos”, subraya Émilie Adoir, quien menciona igualmente el compost de orujos o de sarmientos como alternativas naturales a los fertilizantes de síntesis.

En esa misma línea de economía circular, el proyecto multipartito Valoceps, lanzado el pasado mes de marzo en el Valle del Loira, se centra en la valorización de las cepas arrancadas. De aquí a 2028, el objetivo es estructurar su recogida –  potencial estimado en 9.700 toneladas de materia seca anuales en la cuenca del Loira –   para destinarlas a usos como la producción de energía por pirogasificación o la extracción de polifenoles destinados a aplicaciones cosméticas y farmacológicas.

La alquimia de la madera y el biocontrol

En Meursault, la empresa Vitis Valorem ha convertido la valorización de los sarmientos en el eje central de su actividad. Para evitar el desperdicio – frecuentemente mediante quema – de cerca de “dos toneladas de materia seca por hectárea” generadas anualmente en el viñedo francés, la compañía desarrolla Sarmine®, una harina micronizada de sarmientos capaz de sustituir ciertos componentes plásticos o compuestos técnicos.

Además de reincorporarse al viñedo en forma de postes de emparrado o tutores biodegradables, este material encuentra aplicaciones industriales en sectores como la automoción, la construcción o el embalaje. Esta dinámica de I+D se extiende también a la protección fitosanitaria con Antoférine, un fungicida de biocontrol desarrollado en colaboración entre Antofénol y Gowan. Basado en un proceso innovador de ecoextracción, Antoférine permite aislar las moléculas naturales de defensa presentes en los sarmientos de vid, contribuyendo a reducir el recurso a insumos de síntesis en la lucha contra el mildiu.

Del orujo al material de excepción

La economía circular se extiende también al sector del lujo. Nisiar, un material patentado desarrollado a partir de orujo destilado nace de la visión de la start‑up Mondin, cofundada cerca de Bayona por Rodolphe Mondin y Julien Houssiaux. “En Francia, donde en determinadas añadas se generan más de 850.000 toneladas de orujo de uva, la viticultura ya dispone de infraestructuras consolidadas de valorización. A diferencia de otros biomateriales emergentes, no ha sido necesario crear una cadena de valor desde cero”, explica Rodolphe Mondin.

El proceso se basa en una doble etapa de valorización: “las destilerías extraen el alcohol y otros compuestos, y nosotros recuperamos el residuo restante, al que aplicamos tratamientos naturales antes de reducirlo a polvo”. Combinado posteriormente con un biopolímero, el orujo se transforma en un material monocapa compuesto en un 73% por materias vegetales, sin refuerzos textiles ni pigmentos sintéticos.

A diferencia de otras soluciones basadas en fibras de cactus o piña, más próximas a los cueros vegetales clásicos, Nisiar reivindica propiedades mecánicas comparables a las del cuero animal: flexibilidad, termoformabilidad, hidrofobicidad y resistencia a la abrasión. En la actualidad, sus principales aplicaciones se concentran en la pequeña marroquinería, los envases de lujo y la relojería.

La vid, en el centro del relato

Para Rodolphe Mondin, el desafío no es únicamente técnico o industrial, sino también narrativo. “En algunos proyectos garantizamos la trazabilidad del orujo hasta la bodega de origen, lo que permite al viticultor comunicar de forma tangible sobre la valorización de sus residuos”. Cada variedad encarna así la identidad de su terruño. “Los tonos varían ligeramente según las variedades y el propio proceso de fabricación genera un aroma natural que actúa como una firma sensorial distintiva”.

En el caso de grandes bodegas, el reto puede consistir en reutilizar su propio orujo para diseñar estuches o accesorios, dando lugar a circuitos locales de ecodiseño estrechamente vinculados a la identidad de la marca. A largo plazo, la ambición de Rodolphe Mondin va aún más lejos: “concebir un material íntegramente procedente de los subproductos de la vid” capaz de cerrar completamente el ciclo de valorización.

Entre la alta tecnología y el regreso a los orígenes, la viticultura francesa y sus aliados muestran que el porvenir del sector se construye también a partir de la transformación de los residuos en oportunidades.

Florence Jaroniak – © Nisiar/Mondin

Más información:

https://www.vignevin.com/environnement/valorisation-des-biodechets/https://techniloire.com/actualite/lancement-du-projet-valocepsom/actualite/lancement-du-projet-valoceps

Dos estudios internacionales recientes confirman que los menores de 40 años están tomando las riendas del mercado del vino. Al romper con los códigos tradicionales, estas nuevas generaciones obligan al sector a reinventar su narrativa para seducir a un público que busca sentido, transparencia y comunidad.

Contenido:

• La coronación de los millennials
• Transparencia, bienestar y burbujas
• Fin del determinismo familiar
• Un potencial por explorar
• La bodega como sala de juego
• El arte de sorprender

La coronación de los millenials

En Estados Unidos, se ha producido un cambio significativo: por primera vez, los millennials (26-40 años) han superado a los baby boomers y se han convertido en el principal grupo de consumidorde vino (31 % frente a 26 %). Así lo señala el estudio del Wine Market Council (WMC), publicado en diciembre de 2025. Sin embargo, el triunfo es relativo: el mercado estadounidense ha perdido nueve millones de consumidores habituales en solo dos años. Hoy, únicamente el 29 % de los adultos declara beber vino al menos cada dos o tres meses, y más del 40 % afirma reservarlo para momentos “especiales”. Según Liz Thach, presidenta del WMC, “el consumo asociado al descanso en casa o a las cenas entre semana está disminuyendo”.

Transparencia, bienestar y burbujas

Si millennials y generación Z (18-25 años) ganan peso, también transforman los códigos del consumo. Más de un tercio de los millennials estadounidenses afirma que no le gusta el sabor del vino y prefiere otras bebidas, como los espirituosos o la cerveza. Para Liz Thach, se trata de una auténtica “señal de alarma”: el sector necesita comunicar mejor sobre los aromas, estilos y composición del vino en la botella, «ya que muchos consumidores piensan que el vino contiene mucho azúcar o aditivos innecesarios». Olivier Roblin, gerente de Caves du Panteón en París, lo confirma: «mis clientes de entre 20 y 30 años se decantan casi exclusivamente por el vino natural. Exigen transparencia y buscan productos saludables y ligeros». Para esta generación, el vino forma parte de su búsqueda del bienestar inmediato y no dudan en cambiar sus hábitos para mejorar su estado de ánimo o su sueño. Aunque sus gustos son eclécticos, los millennials y la generación Z consumen mucho más vino espumosoque las generaciones anteriores.

Fin del determinismo familiar

Este cambio va acompañado de una evolución de los valores. El sector de los grandes vinos parece haber avanzado apoyándose en ideas preconcebidas respecto a las motivaciones de los nuevos coleccionistas. Al menos, esa es la conclusión del think tank Areni Global en su estudio presentado en la feria Wine Paris 2026. Sus expertos han analizado el comportamiento de los compradores menores de 40 años en seis mercados clave en todo el mundo. ¿Primera conclusión? Contra lo que suele suponerse, convertirse en amante de los grandes vinos por herencia familiar no se basa en ninguna realidad estadística. El compromiso nace de un «momento fundacional» entre amigos, que requiere la validación de los compañeros para afianzarse a largo plazo. Como explica Olivier Roblin: «los jóvenes que entran en la tienda lo hacen casi siempre en grupo o por recomendación de un amigo. Y se alejan de los vinos clásicos de sus padres.» El estudio también matiza otra creencia: los jóvenes no ascienden automáticamente en gama con la edad o el aumento de ingresos. Más bien reclaman comunidad, vínculo directo con bodegueros y comerciantes. Por último, a partir de los 25 años, asocian las redes sociales con consumo masivo, lejos del prestigio que buscan en el vino.

Un potencial por explorar

El estudio de Areni identifica otro punto ciego: el desinterés de las mujeres. Aunque antes de los 25 años las mujerescasi igualan a los hombres en su iniciación(44 % frente a 56 %), su compromiso cae en picado después de los 30: solo una de cada cuatro se convierte en compradora habitual, frente a tres de cada cuatro hombres. A partir de los 56 años, las mujeres solo representan el 13 % de los aficionados. Sin embargo, el 43 % expresa el deseo de implicarse más, lo que evidencia una falta de adaptación del sector a sus estilos de vida, y no una falta de interés.

La bodega como sala de juego

Otra conclusión: para el 30 % de los jóvenes aficionados, coleccionar vino se parece a un videojuego: emoción, reglas claras, progresión gratificante y fuerte componente digital. Pero el tiempo juega en contra: «si no te conviertes en coleccionista antes de los 40, probablemente nunca lo serás«, afirma Pauline Vicard, cofundadora de Areni Global. El presupuesto también es determinante: «para seducir a esta generación, el precio debe situarse entre 10 y 20 euros; por encima, los perdemos”, advierte Olivier Roblin. Confirma lo identificado por Areni Global: «La verdadera colección es minoritaria. Solo tengo un cliente así: un camarero joven que dedica sus propinas a su colección. El resto consume al momento».

El arte de sorprender

Ante estos cambios, la interprofesión de los vinos de Burdeos ha definido su hoja de ruta 2026‑2029, enfocada a consumidores de entre 25 y 40 años a través de tiendas de vinos, restaurantes y bares de vinos. El asesoramiento será clave para conquistar a un público con poder adquisitivo, pero con hábitos aún inestables. El papel del asesoramiento cobra entonces una importancia fundamental. Para Olivier Roblin, la clave reside en la capacidad de sorprender: «intento sorprenderles. Si vienen con una idea fija, les propongo una variedad o región que no conocen. Y les ofrezco un vino adaptado a su paladar, pero por 15€ en lugar de los 20€ previstos. Así conviertes la curiosidad en fidelidad». La nueva generación está lista. La partida acaba de empezar.

Por Florence Jaroniak, ©: pxhere.

Más información:

https://areni.global/report/the-new-fine-wine-customer https://winemarketcouncil.com/new-wine-market-council-study-finds-millennials-now-largest-u-s-wine-drinking-cohort

En diversos terruños, cada vez más viticultores deciden apoyarse mutuamente para compartir recursos, asegurar sus trayectorias y garantizar la continuidad de sus explotaciones. Asociación, Cuma o bodega compartida: lo colectivo se convierte en un auténtico motor para el futuro.

Contenido:

• Frente común en zonas aisladas
• Un marco flexible
• Fuerza colectiva
• Un escudo contra lo imprevisto
• Herramienta y red de seguridad
• Una bodega incubadora de talentos
• Convicción compartida

Frente común en zonas aisladas

Al margen de las grandes zonas vitivinícolas, la viña no se cultiva en solitario. A finales de 2024, una decena de viticultores del sur de los departamentos franceses de Aveyron y Cantal crearon la asociación Contre-Pente (Contra-Pendiente), presentada a la prensa el pasado enero. “Trabajamos en estos territorios rurales aislados, marcados por prácticas agrícolas a veces en vías de desaparición y donde la viticultura está históricamente poco presente”, explica Pauline Broqua, viticultora del Domaine des Buis en Entraygues-sur-Truyère. ¿El punto en común? “Una visión rural, respetuosa con la vida, con vinificaciones naturales, sin aditivos, o lo menos posible” que tenía dificultades para encontrar su lugar en los marcos existentes. “Ni las denominaciones ni lo ecológico bastaban para expresar nuestra filosofía.”

Un marco flexible

Sin embargo se sucedieron una serie de crisis: heladas en 2019 y 2021, mildiu en 2023, helada negra en 2024. “Ante la acumulación de riesgos climáticos y un contexto geopolítico que fragiliza las explotaciones, se hizo evidente que debíamos organizarnos colectivamente.” Sin encerrarse en un sello rígido, el grupo se apoya en “unas bases flexibles basadas en grandes líneas como priorizar el trabajo manual y empresas de tamaño humano”. Contre-Pente ya está aplicando medidas concretas: una cuvée colectiva para alimentar un fondo de urgencia en caso de problemas, bases de datos compartidas y una comunicación común: logotipo en las botellas, stands conjuntos en eventos locales, etc.

Fuerza colectiva

“Estar juntos nos permite transmitir un discurso coherente donde cada uno puede hablar de sus vinos y de los de los demás, sin borrar la identidad de las bodegas, para ganar en visibilidad y fuerza.” Esta estrategia responde a una necesidad: “las pérdidas de cosecha dificultan el mantenimiento de volúmenes regulares en el mercado.” Hasta ahora informal, la ayuda mutua se estructura para permitir a los clientes encontrar siempre un poco de vino de Aveyron o del Cantal en su bodega. “Sería mentir decir que la asociación ha permitido vender palés de vino de un día para otro.” Sin embargo, el beneficio es moral: “hablar de dinero, de fracasos o de dudas no es sencillo. Aquí no hay juicio ni exclusión.”

Un escudo contra lo imprevisto

En el Valle del Loira, tres grandes heladas en cinco años llevaron a una quincena de viticultores a agruparse en la CUMA (Cooperativa para el Uso de Maquinaria Agrícola) Bourgueil Viti antigel. “Somos varios productores en zonas de alto potencial cualitativo pero muy propensas a heladas, a menudo con relevo generacional asegurado. Necesitábamos una solución duradera”, resume Michel Delanoue, presidente de la estructura y viticultor del Domaine de la Noiraie. Desde 2023, 55 hectáreas están protegidas por aspersión localizada y torres fijas.

Herramienta y red de seguridad

La inversión de 800.000 €, financiada con un préstamo a veinte años, habría sido imposible de asumir individualmente, más aún en un contexto de fragmentación parcelaria. “Acudir a un banco con este tipo de proyecto supone contar con un colectivo estructurado. Un joven viticultor aislado, por muy motivado que esté, tendrá muchas más dificultades para que le escuchen. Además, la CUMA nos dio acceso a subvenciones del 35 %.” Más que un parque de maquinaria, la CUMA actúa como una red de seguridad social: “somos más compañeros que competidores. Los intercambios de experiencias crean una emulación sana, sin una lógica de eliminación de los más frágiles”, añade Delanoue, quien creó su primera CUMA en 1985, con 24 años, para comprar una máquina vendimiadora.

Una bodega incubadora de talentos

En Aubignan, en el departamento francés de Vaucluse, el colectivo se organiza a otro nivel. Desde 2010, Laurent Cornud acoge a una veintena de viticultores del mismo sector en su bodega. “No es un lugar donde se traen uvas para recuperar vino terminado. Necesito ver las viñas, hablar con los viticultores, comprender su proyecto, sus objetivos cualitativos”, explica este enólogo y gerente de LC Vini-Service. Aquí, cada viticultor mantiene el control de su proyecto, pero comparte el espacio en el marco de un contrato de alquiler de la bodega por un año, renovable o no, vinculado a un grupo de empresarios. “Contrato, formo y coordino los equipos. Es una garantía de rigor y homogeneidad. Si cada viticultor interviniera por su cuenta, todos querrían hacer los remontados a la misma hora. Harían falta más bombas, más material… y se volvería a crear una bodega clásica.”

Convicción compartida

La mutualización reduce los costes y los riesgos financieros. Laurent Cornud menciona el caso de un joven viticultor que aún pertenece a una cooperativa, que vinifica pequeños volúmenes, prueba el mercado y prevé aumentar progresivamente antes de, quizás, construir su propia bodega. Las instalaciones también sirven de escuela: “algunos viticultores llegan sin dominar los fundamentos de la vinificación. Son bienvenidos para catar, intercambiar, comprender las decisiones técnicas.” También ha conocido a viticultores en dificultad: “hemos buscado soluciones juntos, a veces incluso fuera de la bodega, para que su estructura siga siendo viable.” Sea para combatir las heladas, comercializar o vinificar, el motor es el mismo. Como resume Pauline Broqua: “las respuestas a las crisis actuales solo pueden ser colectivas.”

Por Florence Jaroniak © Union Contre-Pente

La “Percée du Vin Jaune*” regresa con fuerza a Lons-le-Saunier los días 31 de enero y 1 de febrero de 2026 tras una pausa oportuna. La región francesa del Jura se dispone a revelar su tesoro más preciado, entre fervor popular y una profesionalización creciente, confirmando así el prestigio internacional de su viñedo.

* La “Percée du Vin Jaune” hace referencia a la apertura de una barrica de vino amarillo o “vin jaune”, antes de consumirse y comercializarse.

Contenido:

• Un evento renovado
• La paciencia elevada a arte
• El tiempo en acción
• Una añada con carácter
• Un archipiélago de sabores

Un evento renovado

Aunque es el viñedo más pequeño de Francia por superficie, el Jura no deja de provocar pasión en la escena enológica gala. Tras cifras récord de asistencia —hasta 60.000 visitantes en 2016— “la Percée du Vin Jaune” hizo una pausa en 2025 para reinventarse. Durante años sostenida por apasionados voluntarios, la asociación organizadora cuenta ahora con una responsable de eventos encargada de coordinar sus 28 comisiones de trabajo. Un refuerzo que permite a los viticultores centrarse en su oficio y a Victor Feuvrier asumir con serenidad el papel de embajador 2026.

“Suceder a personas como Pierre Rolet o Georges Vandelle es un inmenso orgullo y una experiencia tan enriquecedora como inesperada”, confiesa. Viticultor, vicepresidente del Caveau des Byards en Le Vernois y comerciante, ve en el evento mucho más que la presentación de una nueva añada: “el público busca un todo: un vino, una fiesta, una historia, un territorio”. Multiplicando las animaciones y cambiando regularmente de localidad, “la Percée se ha abierto a un público más amplio, más joven”, contando en cada edición la historia de un nuevo pueblo y terruño, con una ambición intacta: “dar ganas de volver”.

La paciencia elevada a arte

En el corazón de esta celebración: “el vino de los reyes y rey de los vinos”. Procedente exclusivamente de la variedad Savagnin, representa una parte ínfima de la producción del Jura, pero brilla como un lingote en el fondo de la copa. Cuatro denominaciones del Jura están autorizadas a producirlo: Château-Chalon, Arbois, Côtes-du-Jura y L’Étoile. Su origen oscila entre dos relatos: el de un viticultor distraído que descubre, años después, el contenido metamorfoseado de una barrica olvidada; o el de las abadesas de Château-Chalon que habrían ideado la crianza bajo velo. Una cosa es segura: el “vin jaune” (vino amarillo) es una escuela de paciencia.

El tiempo en acción

“El vino blanco vinificado de manera tradicional se coloca en barricas de madera durante al menos seis años y tres meses. El viticultor no practica el ouillage: nunca añade vino para compensar la evaporación natural. Entonces se forma un velo de levaduras en la superficie. Esta barrera biológica protege el vino de la oxidación y le aporta aromas complejos, especialmente de nuez y almendra tostada”, explica Victor Feuvrier. Al término de este maratón temporal, la “parte de los ángeles” ha cobrado su tributo: de un litro inicial, solo quedan 62 cl, volumen exacto del “clavelin”, la única botella autorizada para este vino excepcional. Este proceso explica el valor de un vino de alta gama, que suele comercializarse entre 35 y 40 euros la botella. De ahí la importancia de la pedagogía: “los visitantes han oído hablar de él, pero no siempre conocen su método de elaboración. Luego, les gusta… o no. Nos toca explicarles que se trata de un vino particular, que no se aprecia necesariamente a la primera. Hay que tomarse el tiempo para descubrirlo y acompañarlo bien”.

Una añada con carácter

Esta 27ª edición marcará la “mise en perce”, es decir, la apertura de una barrica de 228 litros, de la añada 2019. Un año difícil, entre heladas primaverales y un verano complicado, que dio poco volumen, pero uvas de calidad. Victor Feuvrier se alegra: “hoy obtenemos vinos amarillos muy equilibrados, con una bella persistencia y una complejidad notable en la degustación”. Las festividades en Lons-le-Saunier prometen estar a la altura. En la tradicional subasta, una botella de 1895 recordará la capacidad del “vin jaune” para atravesar los siglos sin perder frescura. El evento, por su parte, se abre a la modernidad: una aplicación móvil facilitará la navegación entre las 47 bodegas abiertas al público, mientras que las “battles” (duelos) culinarias realzarán los maridajes. A este respecto, el embajador recuerda que la combinación con una tabla de quesos regionales o un ave de Bresse con morillas sigue siendo indiscutible, pero el “vin jaune” también sabe sorprender: “Algunos platos exóticos funcionan muy bien, especialmente la gastronomía especiada a base de curry”.

Un archipiélago de sabores

Si el “vin jaune” es el faro que guía a los aficionados hacia las costas jurassianas, no eclipsa la diversidad del viñedo. “Cumple plenamente su papel de embajador, incluso a nivel internacional. Atrae a los visitantes y permite llevarlos después hacia otras cuvées”, analiza Victor Feuvrier. El objetivo: dar a conocer toda la gama. Desde el Crémant du Jura, que vive un auge creciente “impulsado por una calidad que ha mejorado notablemente con las décadas”, hasta los tintos ligeros, pasando por el dulce Macvin, la paleta es completa. “Estoy sinceramente convencido de que quien viene al Jura no puede marcharse sin encontrar un vino que le guste”. En 2026, esta región celebrará también los 90 años de las DDOOPP Arbois y Château-Chalon. Todo un conjunto de invitaciones para descubrir un patrimonio vitícola singular.

Florence Jaroniak

: © Les Ambassadeurs des Vins Jaunes

Leer más: www.percee-du-vin-jaune.com

www.jura-vins.com

Durante años relegada a un sótano, la vinoteca ha pasado a ocupar un lugar destacado tanto en hogares como en espacios profesionales. Hoy se integra en la decoración y se reinventa gracias al diseño, la tecnología y los nuevos usos, hasta convertirse en un elemento inteligente y visible.

 

Contenido:

·               Un equipo que ha madurado

·               De la bodega al salón

·               Conservar, servir, administrar

·               Revolución conectada

·               El servicio del vino reinventado

·               Un placer… y un mercado mundial

 

Un equipo que ha madurado

¿Qué une la bodega de ayer con la vinoteca de hoy? Una toma de corriente… y un cierto “saber hacer” francés. En 1976, EuroCave inventó el primer armario refrigerado capaz de recrear las condiciones de una bodega: temperatura estable, humedad controlada, oscuridad, ausencia de vibraciones… Un punto de inflexión que recuerda Camille Syren, directora de marcas del grupo. «La evolución del mercado sigue la de la relación con el vino. Impulsados por un consumo que privilegia la calidad sobre la cantidad, los aficionados quieren conservar y servir sus botellas en buenas condiciones». Así, la vinoteca se emancipa del mundillo de los profesionales y los apasionados. Dos de cada tres franceses disponen hoy en día de un espacio dedicado al vino y un tercio de los que no lo tienen desean disponer de uno. El respeto por el vino sigue siendo la principal motivación, muy por delante de la ausencia de una bodega natural: prueba de que la vinoteca ya no es una elección impuesta por la falta de alternativas.

 

De la bodega al salón

De ser un objeto utilitario, la vinoteca se convierte en un elemento decorativo, asociado a un estilo de vida. «El diseño, la iluminación, el silencio y los acabados cobran cada vez más importancia y la mayoría de las ventas corresponden ahora a modelos con puertas de cristal», señala Camille Syren. El auge de los modelos empotrables lo refleja: «representan el 30 % del mercado actual, frente al 7 % en 2015. La vinoteca se instala en el salón, a veces como un elemento de prestigio”, observa Alyette Lefèvre, jefa de producto de la empresa Frio. Esta evolución influye en el diseño de los aparatos: formatos de nicho, alturas rediseñadas, mayor integración estética… Ahora, las vinotecas «muestran tanto como conservan». En este contexto, los armarios de servicio, más accesibles, dominan ampliamente: el 75 % de las ventas en Francia y el 90 % en el extranjero.

Conservar, servir, administrar

Al mismo tiempo, los usos se diversifican. “Las vinotecas ya no solo sirven para la crianza en botella, sino también para conservar los vinos durante algunas semanas y llevarlos a la temperatura adecuada para su degustación, lo que explica el auge de los modelos con temperaturas variadas», explica Camille Syren. Las capacidades varían entre 12 y más de 300 botellas, con un reto adicional: una mayor diversidad (Borgoña, Champagne, vinos internacionales, mágnum, medias botellas, etc.). «Las estanterías se han rediseñado para albergar todos estos formatos, garantizando al mismo tiempo la estabilidad y una conservación óptima», continúa. Otro reto es la eficiencia energética. “Las puertas de cristal, menos aislantes que las puertas macizas, requieren un trabajo exhaustivo en materia de electrónica, iluminación, compresores o cristalería para conciliar diseño y rendimiento».

Revolución conectada

La tecnología digital también está llevando a las vinotecas a una nueva era. La Ecellar de La Sommelière, lanzada en 2021, automatiza la gestión gracias a sus estanterías conectadas y a la aplicación Vinotag. «Se fotografía la etiqueta, se reconoce el vino, se localiza virtualmente, la vinoteca detecta su desplazamiento, actualiza el inventario e incluso señala las botellas que deben consumirse con prioridad», resume Alyette Lefèvre. Con 80.000 usuarios, la aplicación integrará ahora la inteligencia artificial: maridajes, estadísticas, fichas de bodegas… o incluso un «chat» al estilo de un sumiller virtual a domicilio. Algunos avances son más discretos, pero esenciales, como la reducción de las vibraciones o la disminución del consumo energético. Otros proceden del uso, como las estanterías multiformato. «Damos prioridad a los avances realmente útiles para la conservación. El reto es preservar la calidad y la durabilidad en un contexto de rápida obsolescencia de los objetos», insiste Camille Syren.

 

El servicio del vino reinventado

En hostelería, la vinoteca se convierte en una herramienta para mejorar la experiencia del cliente. “Ir a un restaurante es vivir un momento único. Los profesionales apuestan por equipamientos que ponen en valor el vino para mejorar la oferta e incrementar las ventas”, destaca Camille Syren. El servicio por copas sigue esta lógica, con necesidades específicas: conservación de botellas abiertas mediante soportes adaptados o sistemas contra la oxidación. El auge del enoturismo empuja a los bodegueros a equiparse; la hostelería sustituye a veces el minibar por una vinoteca y surgen nuevos mercados, como las vinotecas sólo para vinos espumosos, muy apreciadas por algunos establecimientos y clubes privados. Las innovaciones para los profesionales responden sobre todo a las limitaciones del servicio: “sensores que apaguen los ventiladores cuando se abren las puertas repetidamente, rejillas deslizantes para un acceso más rápido, presentación de las etiquetas para identificar las botellas de un vistazo o paneles reforzados que pueden soportar que se cierren las puertas con el pie. Aquí priman la ergonomía y la robustez”, subraya Alyette Lefèvre.

Un placer… y un mercado mundial

Francia, un mercado maduro, sigue siendo el país mejor equipado, con 250.000 ventas anuales por valor de 50 millones de euros. Sin embargo, el crecimiento se está desplazando hacia Estados Unidos, India y los Emiratos Árabes Unidos. “La presencia de numerosas marcas, a menudo fabricadas en China, amplía el espectro de precios. Nuestra diferenciación radica en nuestra experiencia, reconocida por el sello «Entreprise du Patrimoine Vivant» (Empresa del Patrimonio Vivo)”, destaca Camille Syren. “Frente a los generalistas, nuestra especialización nos confiere un carácter especial”, añade Alyette Lefèvre. Entre el diseño y la alta tecnología, de fabricación francesa o no, la vinoteca se impone en un mercado mundial de 3.200 millones de dólares, con una previsión de crecimiento del 5,1 % hasta 2034. Una compra hedonista que no ha dejado de conquistar a nuevas generaciones de aficionados.

 

Florence Jaroniak, © Frio

 

Saber más:

https://www.ipsos.com/fr-fr/comment-les-francais-conservent-ils-leur-vin

Las primeras botellas de la AOC Médoc blanco saldrán al mercado el próximo mes de abril. Con esta auténtica rareza, los viticultores se enfrentan a un delicado arte: elaborar un vino blanco brillante en una tierra de tintos. Una revolución silenciosa nacida del pasado y orientada hacia nuevos horizontes.

Contenido:

• Un gran reconocimiento
• Con estilo propio
• Una denominación exigente y responsable
• Pioneros al mando
• Una dinámica colectiva que se extiende a la “Rive droite”

Un gran reconocimiento

Tras décadas luciendo el tinto, la península de Médoc se viste ahora de tonos más claros. La denominación de origen controlada (AOC) Médoc Blanc, reconocida oficialmente el 5 de agosto de 2025, constituye en realidad la consagración de una gran tradición vitivinícola. «Los viticultores que producen vino blanco querían que se reconociera y protegiera. La denominación garantiza ahora una trazabilidad total y un control sistemático antes de la comercialización», explica Hélène Larrieu, directora de la ODG Médoc, Haut-Médoc y Listrac-Médoc. Producidos en el Médoc desde el siglo XVIII, los blancos alcanzaron los 16.000 hl en 1929 antes de verse eclipsados por los tintos. Durante mucho tiempo, los viticultores siguieron comercializándolos con la denominación municipal, hasta que el INAO, en la década de 1960, puso fin a esta tolerancia, obligándoles a recurrir a la AOC Bordeaux blanc. Su renacimiento se inscribe en un proceso de identidad, paralelo a la certificación del Parque Natural Regional del Médoc en 2019. «Los viticultores tomaron conciencia de que sus ocho denominaciones formaban un conjunto coherente, íntimamente vinculado a un terruño singular«, subraya Hélène Larrieu.

Con estilo propio

La idea surgió en 2017 y se nutrió de un inventario de prácticas vitícolas y enológicas, reflexiones sobre las nuevas variedades de uva, análisis del potencial comercial y catas a ciegas. «Las diferencias quedaron claras», señala Hélène Larrieu. “Sometidos a la doble influencia del océano Atlántico y del estuario de la Gironda, los Médoc blancos se distinguen por su tensión y mineralidad». Las variedades de uva de Burdeos – sauvignon blanc, sémillon, sauvignon gris y muscadelle – aportan «una expresión singular, marcada por notas exóticas y cítricas». Otro rasgo destacado es la crianza en madera. «Obligatoria para al menos el 30 % del lote, ya se lleva a cabo en el 90% de las bodegas. La vinificación en barrica, prolongada con una crianza frecuente sobre lías, aporta redondez, untuosidad y complejidad aromática sin exceso de madera.«

Una denominación exigente y responsable

Los rendimientos están limitados a 55 hl por ha, la crianza en las instalaciones del bodeguero debe prolongarse al menos hasta el 31 de marzo del año siguiente a la vendimia, el embotellado debe realizarse exclusivamente en vidrio y se lleva a cabo un control gustativo antes del envasado: la tónica está clara. El pliego de condiciones también incluye estrictas obligaciones medioambientales: la prohibición del deshierbe total y la obligación de contar con una certificación medioambiental. «No se trata de añadir restricciones, sino de reconocer y valorar lo que la mayoría de los viticultores ya hacían», insiste Hélène Larrieu. «Hemos integrado el compromiso sostenible en el patrimonio colectivo». Además, seis “varietés d’Intérêt à Fin d’Adaptation” (o Vifa, variedades de interés con fines de adaptación) pueden completar el viñedo (albarinho, liliorila, viognier, sauvignac, floréal y souvignier gris), lo que prefigura una apertura progresiva a la diversidad. De las 250 hectáreas de variedades blancas plantadas en el Médoc, 40 lo están con variedades distintas a las tradicionales. «Se trata de un auténtico campo de experimentación que permitirá observar el comportamiento de estas variedades en las condiciones del Médoc, frente al cambio climático«.

Pioneros al mando

En Saint-Germain-d’Esteuil, el Château Castera, Cru bourgeois supérieur, fue uno de los impulsores del proyecto. «Nuestra propiedad producía anteriormente vino blanco, 900 hl en 1922, es decir, la mitad del volumen», explica Laura Sorin, directora de comunicación. Replantada en 2016, una hectárea de sauvignon blanc en suelo arcilloso-calcáreo dio origen a la cuvée Anthoinette. Vendimia manual, prensado de racimos enteros, siete meses de crianza en barrica: a partir de ahora se comercializará como AOC Médoc blanc. «Como muchos productores, realizamos un trabajo de relojería: la producción, que a largo plazo debería ocupar dos hectáreas, requiere tanta atención como nuestras 60 hectáreas de tintos», subraya. Para los bodegueros y sumilleres, esta denominación ilustra «la capacidad del Médoc para renovarse sin renunciar a su exigencia de calidad», con blancos precisos y muy gastronómicos. También seduce a los particulares, adeptos a los vinos más frescos, pero con identidad propia. «El blanco permite redescubrir nuestros tintos a un público que a veces se ha quedado anclado en clichés antiguos, reconectándolo con la evolución del estilo», añade Laura Sorin.

Una dinámica colectiva que se extiende a la “Rive droite”

Con 70 explotaciones que suman unas 170 hectáreas, la superficie total representa menos del 2 % de los viñedos del Médoc. El Médoc blanco envía una señal clara en un contexto vitícola complejo. «Esta denominación aporta a los equipos una nueva dinámica: un soplo de aire fresco, nacido del terruño y de la historia, por encima de cualquier estrategia de marketing. No se trata de una moda pasajera, sino del fruto de un trabajo colectivo arraigado en la tradición y orientado hacia el futuro, con herramientas modernas y un mayor rigor técnico», concluye Laura Sorin. Y el movimiento ya inspira a la “Rive gauche” (orilla izquierda): en Saint-Émilion, el 71 % de los viticultores consultados este verano por el Conseil des vins (Consejo de los Vinos) se muestran favorables a la creación de una denominación de blanco, el 82% favorables a una denominación Lussac-Saint-Émilion blanco y el 85 % a una denominación Puisseguin-Saint-Émilion blanco. El Médoc ha abierto el camino. Demuestra, como escribió el gran enólogo Émile Peynaud, que «en el fondo, nada es más moderno que la tradición del Médoc».

Florence Jaroniak

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